VESTENDO UN SECOLO

"La moda riflette sempre i tempi in cui vive", diceva Coco Chanel. E se proprio con gli abiti si dovesse rappresentare un secolo di storia? A porsi questo interrogativo è Valerie Steele, direttrice del Fashion Institute of Technology di New York, che per rispondere pubblica il maxi-volume in edizione limitata "The Impossible Collection of Fashion" (ed. Assouline, pp.144, euro 450), che riassume il Novecento attraverso i cento abiti che la Steele ritiene emblematici e che hanno cambiato radicalmente la storia del costume. 

                                                                                                  Valerie Steele

Come il tubino nero di Chanel disegnato nel 1920 per la collezione di Little black dress diventato celebre grazie al film "Colazione da Tiffany".

Tra questi abiti-icona non ci sono solo quelli delle grandi griffe ma anche quelli realizzati da quella sfera di artisti finiti nel dimenticatoio, come Jacques Fath che vestiva le dive Ava Gardner, Rita Hayworth e Greta Garbo, anticipando, e soprattutto, inspirando quello che sarebbe stato il new look di Christian Dior negli anni '40.

La Steele si sofferma sul celebre Emilio Pucci che, prima di coronare il suo sogno e aprire quella boutique a Capri in cui nacquero i famosi "capresi", ovvero i pantaloni a sigaretta tanto amati da Jacqueline Kennedy e Marilyn Monroe, era stato scoperto per puro caso dalla fotografa di Harper's Bazaar Toni Frissell, colpita dalla mise di un'amica di Pucci.

                                                       

Brigitte Bardot

Sfogliando "The Impossible Collection of Fashion" si scopre che fu Yves Saint Laurent a vedere nel pantalone un potenziale d'incredibile seduzione femminile. "Gli abiti rappresentano i miei sogni, raccontano i miei eroi, le favole, le opere e la pittura. Contengono il mio cuore, e tutto ciò che più amo", sosteneva lo stilista. Fu sua l'idea di trasferire il guardaroba maschile alle donne: dal giubbotto di pelle al trench, per finire con lo smoking. 

Una tentazione di scambiare le identità sensuali, ripreso poi da Jean-Paul Gaultier, che ha giocato a confondere i ruoli vestendo gli uomini con gonne e kilt. 

Dopo avere fatto gavetta lavorando come assistente per Pierre Cardin, ha voluto lanciare un messaggio provocatorio al mondo della moda facendo sfilare anziani, donne piene di piercing e indossatrici over-size. Il cerchio si chiuse quando Madonna sfoggiò un corpetto con coppe a cono nel suo Blond Ambition World Tour; era il 1990 e Gaultier era già un nome nel fashion stystem.

Madonna con indosso il corpetto di Gaultier

Questo tributo alla moda vi condurrà in un viaggio alla scoperta di colori, forme e fantasie che hanno caratterizzato la nostra società e i gli usi di oggi: dalla minigonna di Mary Quant agli onirici abiti da sposa di Yamamoto. 

un abito da sposa di Yoshji Yamamoto

La Pinta*